Дерево – отличный материал для строительства, который широко применяется для изготовления несущих и ограждающих элементов зданий и сооружений: стен, столбов, перекрытий, стропил крыш, окон, дверей и др. Дерева в России много и оно обладает отличными свойствами для строительства – механические, теплотехнические, декоративные и гигиенические. Древесина легко обрабатывается, имеет сравнительно высокую прочность при небольшой плотности и довольно долговечна в сухой среде. Она отлично соединяется крепежными изделиями, надежно склеивается и качественно отделывается лаком и разными антисептиками.
Наряду с достоинствами у древесины есть и ряд недостатков: подвергается горению и гниению, разрушается насекомыми, имеет большую исходную влажность, гигроскопична, вследствие чего может разбухать и усыхать, коробиться и растрескиваться. Волокнистое строение древесины обусловливает анизотропию ряда ее свойств, т.е. их резкое различие в зависимости от направления волокон древесины. Кроме того, в древесине имеются природные пороки (сучки, трещины, косослой и др.), которые значительно снижают ее качество. Поэтому древесину необходимо сушить и защищать от увлажнения, загнивания, возгорания и повреждения насекомыми, а также учитывать свойства, характерные только для древесины, уменьшать их отрицательное влияние на качество столярно-плотничных изделий и конструкций.
Большое достоинство древесины как материала состоит в том, что она является восполняемым природным ресурсом.
Древесина в виде бревен, брусьев, досок и брусков, а также фанера и древесные плиты являются основными материалами, которые обрабатывают столяры и плотники.
Для изготовления срубов применяют бревна диаметром 20-22см при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С и бревна диаметром 24-26 см при расчетной температуре -40 °С. Величина сбега бревен не должна превышать 1 см на 1 м их длины. Чаще применяют бревна из древесины сосны или ели. Целесообразнее использовать бревна зимней заготовки, желательно свежесрубленные. Такая древесина содержит в себе мало воды, легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, чем древесина летней заготовки. Бревна не должны иметь крупных трещин, большой кривизны, гнили, косослоя и червоточин.
Бревна для наружных стен отесывают или опиливают на один кант, а для внутренних стен - на два противоположных канта. При наличии у бревен небольшой кривизны предусматривают их расположение в стенах выпуклостью вверх. Бревна для наружных стен располагают отесанной стороной внутрь дома. Иногда стены изготавливают из неотесанных бревен. Во всех случаях поверхности бревен должны быть хорошо очищены от коры. Лучше окаривать бревна в сыром виде и временно хранить их в накрытом сверху штабеле. Можно применять и бревна, отесанные топором или оцилиндрованные на специальных станках накругло. Но надо иметь в виду, что технологию оцилиндровки бревен на станках стали применять сравнительно недавно и поэтому испытания временем срубы из оцилиндрованных бревен еще не прошли, как срубы из бревен, обработанные традиционным методом. Дома из срубов классической обработки стоят веками, а вот простоят ли 100 лет оцилиндрованные дома, с которых снята вся защитная оболочка, защищающая дерево от гниения, в которых сохранилась лишь нежная сердцевина, которая легко гниет?
Для рубки стен бревна раскладывают горизонтальными рядами по периметру дома и соединяют их концы в углах врубками. Между проемами и пересечениями наружных и внутренних стен не должно быть более одного стыка. Один ряд связанных в углах бревен называют венцом. При этом в одном венце поперечные бревна располагаются выше продольных на половину их диаметра. Венцы собирают отдельно и укладывают друг на друга. Чтобы они были горизонтальными, бревна располагают попеременно комлями то в одну, то в другую сторону. Система венцов на один дом образует его сруб. Первый нижний венец сруба называют «закладной». Такой венец делают из более толстых (на 3-4 см) и качественных бревен. Закладной венец лучше изготавливать из цельных по длине бревен. При необходимости сращивания бревен закладного венца их соединяют косым натяжным замком. Самый верхний венец сруба нужно также делать из цельных по длине бревен или сращивать их таким же замком.
Для плотного прилегания смежных бревен по высоте стен их соединяют между собой продольным полукруглым пазом шириной 13-15 см. При сборке стен паз должен плотно охватывать верхнюю полукруглую поверхность нижнего бревна по всей его длине. Такое сплачивание бревен уплотняют мягким теплоизоляционным материалом - утеплителем (желательно мхом, но поскольку это редкий материал и не всегда его найдешь, то утепляют льняной или пеньковой паклей). Иногда применяют антисептированную или просмоленную льняную паклю или современные синтетические и органические утеплители, нетипичные для применения в срубе. Слой утеплителя должен быть толщиной примерно 10 мм и свешиваться по обе стороны бревен на 30-50 мм. Венцы сруба дома должны располагаться горизонтально, вертикальность стен и углов контролируют уровнем и отвесом.
Самыми ответственными элементами сруба являются его углы. От них зависят прочность дома и его способность сохранять тепло. В углах наружных стен бревна соединяют врубками «в чашу» с остатком или «в лапу» без остатка. Чаще используют угол в лапу, который является более экономичным и удобным для внешней отделки вагонкой или сайдингом, но требующим тщательного уплотнения утеплителем, поскольку хуже сохраняет тепло в углах, чем сруб «в чашу». Для обеспечения пространственной жесткости сруба длина участка стены между поперечными стенами или углами не должна превышать 6 м.
Монтаж стен бревенчатого дома производят на заранее устроенные ленточные или столбчатые фундаменты (бутобетонные, бетонные, кирпичные и др.). Обрез цоколя (над фундаментом) выравнивают цементно-песчаным раствором (стяжкой). На отвердевшую стяжку укладывают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя или рубероида. На гидроизоляции по периметру дома располагают антисептированные и покрытые битумом подкладки из досок сечением 50х100 мм. На подкладки укладывают слой теплоизоляции (мох, паклю и т.д.), а на них - нижний (закладной) венец, который снизу должен быть антисептирован или тщательно покрыт горячим битумом. При устройстве дома на столбчатых фундаментах стыки бревен закладного венца должны располагаться только на столбиках.
После проверки правильности расположения закладного венца на него последовательно по разметке накладывают остальные венцы сруба. Для уплотнения соединений между бревнами (по высоте стен, в углах, стыках по длине и т.п.) прокладывают утеплитель при постоянной проверке горизонтальности венцов и вертикальности стен. Из-за усушки бревен и осадки стен сруб собирают с запасом на осадку примерно 5% его высоты.
Часто сруб собирают без укладки утеплителя в стороне от места возведения дома на подкладках из отрезков бревен и размечают нанесением (чаще краской или бензопилой с вырезанием римских цифр) порядковых номеров венцов на каждом бревне. Если сруб собран из заранее просушенных бревен, то его сразу разбирают, переносят и устанавливают на проектное место. Сруб из сырых бревен скрывают сверху рубероидом и выдерживают не менее года для усушки и осадки. Такой сруб дает осадку до 10% по высоте. Затем его разбирают и снова собирают на требуемом месте с прокладкой утеплителя во все соединения.
После окончательной сборки сруба с прокладкой утеплителя производят конопачение всех его соединений.
Специальной деревянной или металлической лопаточкой-конопаткой вдавливают в щели соединений свешивающуюся мох или паклю. По конопатке наносят удары киянкой. При необходимости паклю добавляют в виде скрученных валиков. Конопаченье делают сразу по всему периметру стен, чтобы не было их перекоса. Необходимо иметь в виду, что после конопаченья стены немного поднимаются вверх. Затем укладывают балки, монтируют перекрытия и крышу, устанавливают перегородки, оконные и дверные колоды, настилают пол, устраивают мансарду, веранду, крыльцо и т.д.
Перекрытие может включать балки, накат, утеплитель, подшивку потолка, покрытие пола и другие элементы. Для нижнего (цокольного) перекрытия концы балок не врубают в стены, а опирают на ребро на антисептированные и просмоленные дощатые подкладки, уложенные по гидроизоляции на обрез цоколя фундамента. Такие балки не имеют черепных брусков для опирания щитового наката перекрытия, и их называют прогонами. Они могут иметь промежуточные опоры в виде каменных столбиков (бетонных или кирпичных), устроенных внутри дома.
В современных рубленых домах делают разнообразные крыши , которые имеют стропила, обрешетку, кровлю и фронтоны (кроме шатровой). В чердачном помещении можно устроить мансарду, а для подъема в нее - лестницу. Для установки оконных и дверных колод опиливают концы бревен по отвесу в предусмотренных заранее проемах. Затем на этих концах нарезают гребни для соединения их с пазами косяков колод. Внизу проемов можно сделать гребень для сопряжения с пазом оконных подушек или дверных порогов. При монтаже колоды в проем стены на слой просмоленной пакли или пропитанного битумом войлока укладывают оконную подушку или дверной порог, затем ставят вертикальные косяки и горизонтальный вершник, соединяя их в углах шипами. Над вершниками окон и дверей предусматривают осадочные зазоры 60-80 мм. Их заполняют паклей или войлоком. Все стыки колод со стенами тщательно уплотняют просмоленной или антисептированной паклей и конопатят. Потом их закрывают снаружи и внутри дома наличниками, которые соединяют в углах на ус и крепят гвоздями к элементам колоды. Внизу окон внутри дома устанавливают подоконные доски. Затем навешивают на петлях в четверти косяков дверные полотна и оконные переплеты с наружными отливами.
Через 1-1,5 года после полной осадки дома делают второе конопачение просмоленной паклей всех соединений в наружных стенах и их углах. При этом снимают снаружи дома верхние горизонтальные наличники над окнами и дверями, тщательно уплотняют осадочный зазоры паклей или войлоком и снова закрывают их наличниками. После этого обшивают наружные и внутренние стены и подшивают потолки фрезерованными досками или плитно-листовыми материалами. Иногда вместо обшивки их оштукатуривают.
Для защиты дома от поверхностных вод по периметру его наружных стен устраивают асфальтовую или глинобетонную отмостку (полосу с небольшим уклоном от стены) шириной 0,6-0,8 м. Место соединения закладного венца стен дома с цоколем фундамента защищают листом из оцинкованной стали (сливом), отводящим атмосферные осадки на отмостку. Для защиты стен от осадков карниз крыши должен выступать за наружные плоскости стен на 50-60 см.
Вы решили построить деревянный загородный дом или русскую баню? Лучше доверить это плотникам-профессионалам! А если это мастера из глубинки, то лучше вдвойне. Плотники из провинции лучше всех владеют мастерством и секретами плотницкого искусства, потому что их знания и опыт деревянного зодчества передаются из поколение в поколение: от деда к отцу, а от отца к сыну! Хотите себе настоящих плотников из глубинки? См. сайт - http://44srub.ru или звоните:8-903-899-98-51(Билайн);8-930-385-49-16(Мегафон)
Свежие комментарии